ナイジェル・ケーボンの定番であるこだわりのシャツ

このシャツは製品までに6か月もの時間を要します。糸づくりに2ヶ月、生地作りに2ヶ月、縫製などに2ヶ月の計6か月です。生地屋さんから出来合いの生地を購入して製品にすれば最速で約2週間ほどで出来上がりますが、独特の風合いを実現するために糸づくりから生産が始まります。そして、こだわりの糸を使用し、こだわりのオックスフォード生地を作ります。

※オックスフォード生地とは
オックスフォードの定義は、タテ、ヨコの両方、あるいはいずれかが2本引き揃えてあることです。本ファブリックはヴィンテージの生地を蘇らせたスペシャル・ファブリックです。生地メーカーが既存品としてストックしていない、所謂別注品ですが、本製品の場合、更に踏み込んで糸の段階から設計をしています。
タテ糸は細番のコーマ単糸。コーミングを付加することにより、微細な異物、奇形繊維、短い繊維を取り除き、上質なステープルだけを撚糸した糸です。毛羽が少なく自ずと丈夫であり肌触りもなめらかです。ヨコ糸は太番の超長綿。
スーピマコットンとサンフォーキンコットンを混合し、素晴らしい艶と弾力性を確保しています。タテ糸に対し、ヨコが極端に太番であるため、ヨコ方向に自然なムラが発生しており、それがファブリック全体に豊かな表情を与えています。 　

問題はここからです。一般的に量産体制に入るには、サンフォライズド加工が不可欠です。日本名で防縮加工と呼ばれるこの行程は、その名の通り生地の段階で加工をかけることによりその後の裁断や縫製後の縮みを抑えます。20世紀の初め、サンフォード・クルエットにより発明され、ジーンズの縮みを防止する劇的な加工として 定着しました。
サンフォライズド加工は超長綿のナチュラルコットンの輝きを消し去ります。但しシルケット加工をかければ、これは解消します。またシルケット加工によりファブリックに「ハリ」が出て、上手い事に光沢まで付加されます。要するに「高そうに」見える訳です。元々が、粗悪なコットン生地にシルクのような光沢を与え、シワ感も解消する加工です。サンフォライズド加工とシルケット加工。安定した生地は、裁断も楽でパターン調整にも手間がかかりません。見た目も高級感が出て言うこと無しです。たったひとつ、数年以上の耐久性という問題を除いては。
だから、本製品はシルケット加工無し、サンフォライズド加工無しで生産することを決定しました。
作り手に都合の良い規格品ではなく、本当に着用して価値のあるもの。表面加工のメッキではなく、原材料である超長綿の持つ輝き。高品質の超長綿はシルクのように 「光る」のだ、という素朴な驚き。
今現在、マーケットに存在する多くのオックスフォードシャツと明らかに一線を画すファブリック。そのファブリックで仕立てられた特別なシャツです。

ナイジェル・ケーボンより

このこだわりの生地は是非、店頭でさわって頂きたいです。触っていただければ、説明の必要もなくこだわりの生地だとすぐにご理解いただけます。実際に、生地の厚みが通常のオックスフォード生地に対して1.5〜2倍ぐらいあります。10年着用できると言われているほどです。

生地はもちろん、ディテールにもたくさんの拘りが詰まっております。一番最初に目に入ってくるのは、前身ごろ裾部分のラウンドです。このシャツは1940年代の英国軍のシャツをベースとしており、当時のディテールを再現しております。当時は、シャツをインして着用するのが前提となり、タックインした際にシャツの収まりが良く、激しい動きをしても裾が表に出ない様にするためのディテールですが、今なら逆に裾を出したり、ボタンを開けてジャケットの様に着用して、表に出したいデザインです。

他にも隠しボタンになった襟のボタンダウンや背面のダーツなどがありますが、なんといっても、こだわりの生地、糸、縫製、ディテールから生まれる「経年変化」が魅力的です。洗濯・乾燥を繰り返す事により、ステッチ回りの生地が縮み、「パッカリング」と呼ばれる独特なシワが生まれます。これにより表面にはデニムの様なアタリが生まれ、経年変化により独特な雰囲気と風合いが生まれ、本物だけが持つ存在感が伝わってきます。

多数の拘りを実現しただけあって、お値段はシャツとしては高額です。しかし、長い期間着用することが可能ですので、流行り物や安物とちがって、確実に元が取れるお買い得なオススメのシャツなのです。

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